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Es gilt sofort und vollständig lobend auf ein neues Weinbuch hinzuweisen, das so gerne und so ästhetisch durchdacht aus dem Rahmen der üblichen Produktionen zum Thema Wein fällt und darum einen vertieften Blick, besser noch: dessen Anschaffung verdient. Kilchmann hat es fertig gebracht, die önologischen Veränderungen im Tessin mit Fachkenntnis aufzuarbeiten, und wer sich nicht nur für Ticino-Vino-Boccalino interessiert, findet in diesem Bild-Textband Stoff genug, um einige Abende in Gesellschaft dieses durchaus auch handlich zu lesenden Buches zu verbringen. Dazu allerdings müsste schon eine anständige Flasche vergorenen Traubensaftes auf dem Lesetisch bereit stehen. Aus dem Tessin, natürlich.
Dem Leser zeigt Kilchmann -- Wilczek hat die aufregend anders zu sehenden Bilder aus dem Weinkeller beigesteuert -- auf der kulturhistorischen Basis, welche Bedeutung der Wein im Tessin hat. Dabei tut er etwas, das sich schon immer als lohnenswert und lesenswert erwiesen hat: Er porträtiert einzelne Winzer und zeigt am Beispiel ihrer Arbeit, was es alles braucht, um gegen den im Volk so stark verwurzelten Barbera-Wein anzutreten. Und dabei lernt der Leser eine Menge anderer Rebsorten als die aus dem Bordeaux importierte Merlottraube kennen.
Gerade die jüngeren Winzer, zum Teil aus der Deutschschweiz ins Tessin übergesiedelt, haben die Tessiner Weinwirtschaft mit ihren Experimenten und Cuvées entscheidend geprägt, sodass mittlerweile Weine aus dem italienischsprachigen Teil der Schweiz kommen, die es mit anderen Crus aus Italien und Frankreich aufnehmen können -- wäre nur dieser Vergleich immer wieder obsolet: Prägend für eine Traube sind Klima und Boden, und das ist zum Glück im Tessin auf seine Art wechselhaft und reich. So reich wie das Buch zum Tessiner Wein. --Carlo Bernasconi
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